Pinturas para modelismo

Las pinturas son uno de los más importantes elementos en el modelismo, toda vez que un buen pintado de las piezas es el complemento de un buen montaje de nuestras maquetas. En ese sentido es importante que apliquemos colores que se asemejen lo más posible a los del modelo real.

Existen diversos tipos de pinturas que pueden emplearse en el modelismo, y estas se pueden clasificar de acuerdo a su textura, medio en que se diluyen, acabado final, etc.

Para iniciar comentaremos dos tipos de pintura que son las más utilizadas por modelistas para decorar y pintar todo tipo de maquetas, estas son:

1. Pinturas de esmalte

2. Pinturas Acrílicas

Estas a su ves se pueden clasificar de acuerdo al brillo que muestran al secar:

1. Mates – Al secar no tienen brillo
2. Semisatinadas – Al secar muestran un ligero brillo
3. Satinadas – Al secar son brillantes

Tips: Los satinados suelen utilizarse en elementos muy concretos como: piezas metálicas, cromados, etc.

Pinturas en esmalte (enamel en inglés)

Este tipo de pinturas suelen ser las primeras que utiliza el maquetista novato, ya que son las más adecuadas para pintar a pincel. Se componen por una base de aceite, al igual que los óleos. El pigmento de estas pinturas suele depositarse en el fondo del bote por su diluyente incorporado, por lo que antes de utilizarlas debemos removerlo hasta obtener una textura parecida a la de la leche.

El diluyente que se puede utilizar para este tipo de pinturas es el aguarrás, aun que los propios fabricantes de pinturas cuentan también con sus propios diluyentes específicos para su marca. Este tipo de pinturas tardan en secar al tacto un par de horas, y aproximadamente 6 horas para secar completamente, y para una segunda capa hasta 24 horas.

Tips: Los colores claros o brillantes suelen tardar más en secar que los oscuros o mates.

Pinturas acrílicas

Este tipo de pinturas presentan algunas ventajas respecto a los esmaltes: ya que se diluyen con agua, y su decapante es el alcohol. Son menos tóxicas en general y necesitan removerse menos para obtener una textura uniforme. Sin embargo, este tipo de pinturas son menos aconsejables para su utilización con pincel, ya que requieren de la aplicación de varias capas. Son las más indicadas para utilizarse con aerógrafo.

Tardan en secar al tacto aproximadamente 20 minutos, completamente en una hora y una segunda capa puede darse tras unas 8 horas.

Tips: Es común dar una capa de esmalte con colores “neutros” (grises claros) antes de aplicar pinturas acrílicas con el fin de que estas agarren mejor. Debemos recordar que NO debe pintarse con esmalte sobre una capa de acrílicas.

Marcas de pinturas en esmalte y acrílicas

Humbrol

Es la marca mas antigua y universal, dispone tanto de esmaltes como de acrílicos y su grado de liquidez las hace muy versátiles. Cuenta con un amplio surtido de colores mates así como metálicos. Se le encuentra en presentaciones de bote para su aplicación con pincel, así como en spray.

Tips: La pintura en spray, es una excelente opción para obtener capas uniformes de pintura para el modelista novato, sin embargo es recomendable adquirir un aerógrafo, ya que por economía y calidad en los acabados, con el pasar del tiempo es más conveniente.

Tamiya

Esta marca japonesa fabrica colores acrílicos y esmaltes con un envase que las mantiene en óptimo estado. Por su grado de liquidez son las más utilizadas por modelistas para su empleo con aerógrafo.

Mo-Lak

Marca italiana que produce también una gran variedad de colores, pero con un mayor grado de espesor. Estas pinturas son muy útiles para pintar con la técnica de pincel seco y decorar dioramas en los que el medio deba formar parte de la textura irregular. Debido a ello resultan incomodas y difíciles de manejar con aerógrafo o en pequeños detalles.

Pactra

Es una marca que produce esmaltes muy diluidos, pero en menor cantidad de tonalidades respecto a las anteriores, pero por su grado de liquidez son buenas para trabajos con aerógrafo, son de secado rápido y cubren de manera eficaz con pocas manos. También comercializa colores en sprays.

Otras marcas:

Las citadas anteriormente son las que tienen mas presencia en el mercado, sin embargo existen otras, entre ellas:

1. Testors
2. Revell

Es importante mencionar que el uso de uno de estos tipos de pintura no implica renunciar al otro, esto va en función de acuerdo a nuestras necesidades y experiencia que vayamos adquiriendo como modelistas.

Óleo

Es uno de los medios de pintura más antiguos, pero en el modelismo se utiliza ocasionalmente debido a sus propiedades que lo convierten en una sustancia poco manejable y engorrosa de aplicar, además se requiere de mucho tiempo de práctica para conocerlo, dominarlo y sacarle el máximo provecho.

En el modelismo se destina a la recreación de diversos acabados como: intemperizado, desgastes, oxido, erosión, etc., principalmente en vehículos militares. Debe aplicarse de forma bastante diluida, ya sea en pequeñas manchas o goteos difuminados sobre el detalle concreto del modelo, mediante la técnica del lavado.

El óleo debe diluirse, ya que es demasiado aglutinado para aplicarse en bruto. La dilución mas adecuada consiste en un 60% de aceite de linaza y un 40% de aguarrás o trementina. El aceite es para acelerar el secado de la pintura y que esta no se agriete al endurecer, cosa que ocurriría si únicamente se emplea trementina.

Para diluir mucho la pintura y poder aplicarla por medio de lavados y difuminados, debe añadirse a la mezcla anterior un poco de alcohol o de barniz en la proporción que se considere adecuada al grado de rebajación.

Siempre debe aplicarse con pincel, ya que puede dañar el aerógrafo. Se comercializa en tubos y por su durabilidad en el envase no resultan excesivamente caros.

Gouache y Tempera

Existen en el mercado una gran cantidad de pinturas similares a la acuarela, es decir, aglutinadas en goma arábiga, pero con el añadido de una sustancia para hacerlas espesas que normalmente es escayola muy fina y molida. La gran cantidad de nombres utilizados para denominarlas como gouache, tempera, placa, color para póster, etc., llevan al aficionado a confusiones al momento de adquirías.

El mejor es el gouache y este se diluye con agua, la pintura es opaca y con colores bastante vivos que s mezclan perfectamente entre si.

Puede utilizarse en dioramas, pero la mayoría de los modelistas lo utilizan para pintar figuras de plomo. Y es muy popular entre profesionales que trabajan de encargo, ya que necesitan un medio versátil de fácil mezcla y rápido secado.

La mejor base de imprimación es el esmalte blanco de modelismo y los defectos pueden corregirse muy fácilmente rapando con una cuchilla. Es imprescindible aplicar un buen barniz cuando se termine de pintar porque el gouache tiende a desprenderse de todas las superficies, sobre todo si ha pasado cierto tiempo desde su secado.

Las pinturas se comercializan en tubos, frascos o tarros; los primeros tienden a endurecer y secarse, por lo que conviene adquirirlos a medida que se utilicen.

Las mejores marcas son: Winsor & Newton, Grumbacher y Pelikan.

Estudio del Color

El estudio del color es un tanto teórico pero no menos importante para el maquetista, ya que es imprescindible aunque sea brevemente para aprender las correctas combinaciones y mezclas de este.

El color es una sensación subjetiva que se percibe a través de los ojos e interpretado por nuestro cerebro cuando capta la luz en una determinada frecuencia (la luz es una onda y, como tal, manifiesta diferentes longitudes al ser reflejada o absorbida por los distintos cuerpos).

El primer componente del color es la luz blanca, la emitida por el sol que nos llega a la Tierra con una inclinación diferente, según este situado con respecto al horizonte y compuesta por siete colores: rojo, naranja, amarillo, verde, azul, índigo o añil y violeta.

Estos colores como manifestación natural se ven en el arcó iris al ser descompuesta la luz por las gotas de agua. También se puede observar el espectro de colores a través de un prisma (Se considera que Isaac Newton con su experimento de prismas fue el primero en dividir la luz). Estos colores luz son los primigenios y los que observamos al ser reflejados por los objetos.

Debemos distinguir entre dos tipos de color: el color luz y el color materia, esto es importante, pues el color luz es fundamental en la fotografía, pero no en pintura y modelismo, con la materia pictórica: esmaltes, acrílicos, etc.

El color luz es inmaterial, proveniente del sol o de medios artificiales como: bombillas, llamas, etc., aunque se toma como referencia el proveniente del sol al medio día.

Se entiende por color materia el compuesto por pigmentos artificiales, tales como pinturas en sus diferentes modalidades: esmaltes, acrílicos, oleos, acuarelas, etc.

El color, según fuere su estado físico (luz o materia), se compone de tres colores primarios (son colores que se consideran absolutos y que no pueden crearse mediante la mezcla de otros colores) estos se dividen en dos tipos:

Colores primarios aditivos

Los primarios aditivos son el rojo, el verde, y el azul. Permiten generar los demás colores del espectro visible por medio de la suma de emisión de luz de diferente longitud de onda. La ausencia de los tres da el negro, y la suma de los tres da el blanco.

Colores primarios sustractivos

Los primarios sustractivos son el cyan, el magenta y el amarillo, comúnmente confundidos con azul, rojo y amarillo por su similitud. Se utilizan para generar los otros colores cuando se mezclan sobre un fondo blanco en ausencia de los tres, que se volverá negro cuando los tres estén presentes en forma pura.

Para que nos quede claro el concepto, en los colores luz la suma de los primarios da como resultado mas claridad, luz blanca; en los colores materia la suma de los colores primarios da negro, es decir oscuridad.

Partiendo de los tres colores primarios podemos llevar acabo mezclas que pueden resolvernos situaciones comprometidas cuando nos falta algún color i simplemente darnos una gama de opciones que se adapten a nuestras necesidades.

Colores Primarios

Azul cyan, rojo magenta, amarillo. Si se suman los tres en su máxima intensidad da como resultado el negro y mezclando estos entre si se forman los:
Colores Secundarios

Rojo, azul oscuro, verde, que a su vez mezclándolos con los primarios, se obtienen los:

Colores Terciarios

Verde esmeralda, azul ultramar, verde claro, violeta carmín, naranja.

Colores calientes y fríos

Se denominan colores calientes a aquéllos que "participan" del rojo o del amarillo y fríos a los que lo hacen del azul y el verde

Ambos tipos de colores tienen efectos "psicológicos" diferentes, pero resultan interesantes para el maquetista porque contrastan muy bien y su combinación resalta el trabajo de pintura.

Satisfacciones que brinda el modelismo a escala

Estimado visitante:

Hago una pequeña pausa para compartir con usted algunas satisfacciones que tanto mi persona como mi familia hemos recibido del modelismo a escala.

Yo me inicie en el modelismo estático aproximadamente a la edad de 16 años (actualmente tengo 33 años) y curiosamente mi suegro en su juventud había hecho modelismo estático, enfocándose más al ferromodelismo (Tema que también tratare en este sitio), hecho que al ver sus locomotoras, vagones, etc., me ocasiono también gusto por esa variante del modelismo a escala.

Días después de que inicie este sitio, mi hija de 14 años se intereso por el modelismo estático y un par de semanas después ella tuvo una muy grata sorpresa, ya que recibió por parte de su abuelito una gran cantidad de modelos para armar, los cuales había adquirido entre los años 1948 a 1950, y que había pospuesto su ensamblado.


Con mucho orgullo y satisfacción comparto con usted, las tapas de las cajas de algunos de los modelos que recibió mi hija por parte de su abuelito.


En cuanto recibió mi hija estos modelos, eligió un Automóvil Bentley 1929 que deseaba armar y con un poco de asesoria mía, logro terminar en 4 días su primer modelo/maqueta.


Esto muestra que el modelismo a escala es un hobby que se puede disfrutar en familia, que en mi caso generó un acercamiento mayor con mi hija….. Gracias Don Rober


Aprovecho para invitarle a que usted también comparta con los visitantes su(s) modelo(s) y/o maqueta preferido(s), enviando una fotografía del mismo en la cual muestre su rostro con una gran sonrisa o gestos chuscos que expresen su gusto por este hobby, al e-mail cocoscuba@gmail.com, agregando también su nombre, su ciudad y país, así como las características de su modelo/maqueta.

Con su ayuda daremos inicio a la sección de nombre “Tus Maquetas”, y de antemano agradezco su visita y participación.

Pegamentos y masillas para modelismo plástico

El pegamento para poliestireno es uno de los principales materiales utilizados en el modelismo a escala, ya que lo utilizaremos durante la fase de ensamblaje de los diferentes elementos de nuestra maqueta y/o modelo.

El tipo de pegamento plástico mas apropiado y limpio se comercializa en forma liquida, este es barato aunque tiende a evaporarse. El embase debe ser de cristal y generalmente suelen tener en el tapón, un pincel sintético para poderlo aplicar.

Su manejo debe ser en un lugar ventilado, ya que normalmente contienen sustancias que pueden dar lugar a leves intoxicaciones.

Puede aplicarse directamente sobre las piezas sin temor a que estas puedan ser deformadas o reblandecidas, y su rápida evaporación permite que el secado sea rápido, de aproximadamente 15 minutos.

El pegamento plástico de tubo o de tipo solidó es mucho mas antiguo pero fue rápidamente rebasado por las soluciones liquidas. Este posee una resina sintética que lo hace mas espeso, y el tubo debe manejarse con mucho mas cuidado para no administrar más de lo aconsejable y evitar la formación de fibras que produce la resina, ensuciando nuestra maqueta. Sin embargo es apto para reforzar las uniones de las piezas por dentro de la maqueta. Su tiempo de secado al tacto es de aproximadamente 30 minutos, pero conviene dejarlo secar por muchas horas para que cristalice totalmente y quede endurecido.

La gran mayoría de fabricantes de maquetas y pinturas tienen en el mercado este tipo de pegamentos. Los más conocidos de tipo líquido pueden ser Pactra, Testors, Mo-Lac, Tamiya y Brittix (Humbrol).

Cianoacrilato

Es un pegamento concebido para uniones muy fuertes, sobre todo en piezas muy pequeñas o con escaso punto de apoyo, donde deben fijarse casi instantáneamente. Se debe evitar el contacto con las manos ya que su secado es prácticamente de inmediato al contacto con el aire. Es ideal para fijar piezas que aun no se pintan e incluso sobre piezas que ya se encuentran pintadas. Generalmente cuentan con un dosificador diseñado para aplicarlo de manera muy precisa.

En México es muy fácil de conseguir en cualquier papelería, tlapalería o centro comercial, siendo el mas conocido el de nombre KolaLoka.

Pegamento Epoxidico

Se compone de dos tubos, en uno contiene la resina y en el otro un endurecedor (Catalizador) que deben mezclarse en partes iguales inmediatamente antes de usarle y en la cantidad que estimemos conveniente. La mezcla normal tarda en secar varias horas por lo que en el proceso de endurecimiento se recomienda sujetar en conjunto las piezas con pinzas para que la unión no se mueva y resulte uniforme.

Su punto débil es lo engorroso de la preparación, sin embargo es un excelente adhesivo para utilizarse en piezas grandes, sobre todo si estas no se acoplan bien por alguna deformación del molde, para reforzar la maqueta por dentro, o como impermeabilizante si estamos construyendo el caso de un barco de plástico que deseamos sea navegable.

Resistol o Cola Blanca

Aunque esta destinado para madera y papel, se trata de un adhesivo que se puede utilizar para unir piezas trasparentes ya que a diferencia del resto de los pegamentos no desprende al evaporarse sustancias volátiles que ensucian y velan las piezas. Lógicamente la fijación no es muy fuerte pero si lo suficiente para fijar las piezas de tipo transparente.

Masillas

Existen varias clases por su composición y empleo, estas pueden ser epoxy o solamente para modelado, pero la masilla común se destina solamente para tapar orificios, juntas e imperfecciones que pueda tener nuestra maqueta.

Su tiempo de secado mínimo es de 2 horas, aunque ello depende mucho de la cantidad aplicada. Es mejor aun que un poco más trabajoso aplicarla por capas, lijando la primera antes de volver a tapar las imperfecciones que todavía persistan.

En juntas muy pequeñas se puede aplicar diluida en acetona, el papel de lija debe ser muy fino y con agua. Una vez terminado el proceso de relleno debe lavarse la maqueta bajo el grifo, mientras que con un pincel eliminamos los restos que se haya podido introducir en los detalles. El toque final puede darse si pulimos un poco con un paño humedecido en alcohol común.

La masilla debe aplicarse con una espátula, existen de varios tipos pero utilizaremos una que sea metálica, pequeña y con punta redondeada. La espátula debes limpiarle después de utilizarla y esto lo podemos hacer raspando con una cuchilla o sumergiéndola un momento en acetona.

Hay que poner un especial cuidado en su manejo para que no penetre los detalles grabados sobre el plástico y si ello resulta inevitable, hay que limpiarlos con una cuchilla y el mayor tacto posible.

Herramientas avanzadas para modelismo a escala

Tras haber analizado las herramientas básicas del modelismo plástico, ahora veremos algunas de herramientas mas avanzadas, de utilidad en el modelismo a escala en general.

En este tema es muy importante señalar que debemos poner mucha atención a las especificaciones y recomendaciones del fabricante de cada herramienta, para con ello mantenerlas en esta optimo estado y funcionamiento.

Minitaladro

Es una herramienta que nos puede brindar rapidez al corregir, detallar o hacer determinadas piezas, al principio puede llevarnos un poco de tiempo acostúmbranos a su manejo. Se puede utilizar con diversos accesorios que son muy fáciles de conseguir.



Fresas

Son herramientas de corte que trabajan como utensilios rotatorios, su aplicación en el modelismo es tan amplia y su manejo se puede llevar acabo con el minitaladro o en una fresadora (Esta ultima la omitiremos ya que se trata de una maquina que requiere ciertos conocimientos técnicos).

Las de forma esférica con estrías longitudinales, son muy útiles para desbastar superficies con el fin de afinarlas y poder simular roturas, golpes, impactos de proyectiles, etc.

Las de punta tronconica y laceolada con estrías en el mismo sentido de su eje, sirven para ahuecar piezas como las tomas de aire, los escapes y faros.

Las fresas cortadas en diversas direcciones o cruzadas se atascan rápidamente y no realizan sus funciones de forma limpia como las de estrías simples, su manejo es de acuerdo al criterio propio y de acuerdo a nuestra experiencia.

Las fresas con materiales abrasivos, hechas con limas o piedras son poco apropiadas para trabajar con el plástico porque la fricción producida al girar puede calentar la pieza, en caso de tener que hacer uso de este tipo de fresa en plástico es muy recomendable que se aplique muy ligeramente y al mínimo de revoluciones posibles del minitaladro. Sin embargo son ideales para utilizarlas en trabajos de madera y metal.


Sierras Circulares

Son muy útiles para cortar piezas, pero debido a las revoluciones del minitaladro suelen resbalar o salir momentáneamente de la pieza, pudiendo producir daños irreparables sobre nuestra maqueta o graves cortes en nuestras manos. Por ello su manejo debe ser por modelistas experimentados.


Discos de Lija

Son un elemento que nos puede brindar algunas satisfacciones, sobre todo si deseamos acabados “ásperos” y ocasionalmente rebajar rebajar determinadas superficies. Es más recomendable el uso manual de la lija y limas para trabajos de mayor precisión ya que se tiene más control.


Fieltros de Pulir

Son útiles para trabajar sobre piezas de metal como el aluminio, plomo, latón y bronce. Deben combinarse con el uso de pasta abrasiva aplicada ligeramente sobre el utensilio. Las pastas de pulir se dividen en dos tipos principales:

1. Para metales ferricos y aleaciones con aluminio
2. Para elementos no ferricos, como el latón, bronce y cobre.


Cepillos Circulares

Existen tanto metálicos como de fibra, su uso es mejor destinarlo a trabajos sobre metales a los que pulen y limpian, dando un acabado brillante. El plástico suele rayarse.


Brocas

Deben destinarse a la realización de orificios, es una herramienta muy duradera que se puede destinar para todo tipo de materiales. También se pueden utilizar como punzón para hacer imitaciones de zonas remachadas o para construir tableros de instrumentos en modelos de coches, aviación, etc. Las brocas comunes se llaman helicoidales o de espiral y deben ser de acero, se pueden utilizar con un portabrocas o con el minitaladro.



Disfruta del modelismo a escala....